​​酒：里奇堡 Richebourg  

 

《神之水滴》第一集，女主紫野原雅初遇男主神咲雫，男主用神奇华丽的醒酒方式令里奇堡葡萄酒像花田盛开一般，为女主解围；男主父神咲丰多香在弥留之际，最想喝的酒竟是1959 年的亨利•贾耶尔的里奇堡；男主神咲雫的父亲——酒评家神咲丰多香在亡妻墓前放的不是鲜花，而是一瓶里奇堡葡萄酒……

 

今天就来说说：

里奇堡 Richebourg ：百花香

“Richebourg”的字面意义是“富裕的城镇”，该名字来源不详，最早出现在1512年的文献中。里奇堡（Richebourg）是法国勃艮第（Bourgogne）最贵葡萄酒村沃恩-罗曼尼村（Vosne- Romanee）的8 大顶级特级园（Grand Cru）之一。

这里补充一句：在勃艮第，生产商都是以“田”为贵，酒标上标注最醒目的不是自己家酒庄的名字，而是种植葡萄的田的名字。

罗曼尼·康帝酒庄 DRC ——世界上最贵的酒庄，他家酒的酒标上赫然大字标注的是葡萄园的田名，而自家的品牌名却用了极小的字号。

然而，沃恩-罗曼尼（Vosne- Romanee）则是勃艮第最值钱的葡萄酒村，这里拥有200公顷的优质葡萄园，其中就包括八个特级葡萄园：罗曼尼·康帝园（Romanee Conti）、李其堡园（Richebourg）、拉塔希园（La Tache）、大街园（La Grand Rue）、罗曼尼园（La Romanee）、圣·维旺园（Saint-Vivant）、大伊瑟索园（Grands Echezeaux）和伊瑟索园（Echezeaux），以及14个一级园。

· 特级园（Grand Cru）：级别最高的葡萄园，注意是“园”，而不是“酒庄”。

· 一级园（Premier Cru）：比“特级园”级别稍逊，但也是非常好的葡萄园了。在“一级园”之下的就是“村级田”了。

李其堡（Richebourg）其实只占罗曼尼的一丢丢，该产区的面积仅为8.03公顷，还被分为2个部分：Les Richebourg（5.05 亩）和Les Veroilles ou Richebourg（2.98 亩）。

该园面积为8.03公顷，园区被分为2 个部分：Les Richebourg（5.05 亩）和Les Veroilles ou Richebourg（2.98 亩）。

据说Les Veroilles ou Richebourg 原名为凡尔赛园（Clos des Varoilles），并不属于里奇堡的范围，就是为了“鸡犬升天，一同福音”后来凡尔赛的生产商改了名Les Veroilles sous Richebourg。为的是求与隔壁的Les Richebourg 更像一些。1924年，两块田终于合并成一块，统称为“Richebourg”。

 

但其实矫情的法国人还是会在意那一点点略有不同的风土。首先从“朝向”上讲，位于斜坡上面的Les Richebourg 为正东朝向，葡萄的种植也是东西走向的，这能得到更多的阳光照射。位于斜坡下面的Les Veroilles sous Richebourg 朝向更加偏北，且葡萄的种植为南北走向，能接收到的阳光就更少一些。朝向方面带来的结果是，Les Richebourg 的成熟度更高一些，其葡萄成熟的时间比Les Veroilles sous Richebourg 的早2-3 天。

其次是在土壤构成方面，Les Richebourg 的土壤层要厚一些，且海拔稍微高点，受到冷空气的影响更小；Les Veroilles sous Richebourg 的土壤层更薄，受到的冷空气影响更大。

 

总之，从理论上来讲Les Richebourg 出产的酒酒体更饱满，花果香味十足；Les Veroilles sous Richebourg 则有更好的酸度，单宁更细致一些。

 

但即便如此，隔壁老王还是把自己的名字里的“sous”（在...下）改成了“ou”（或者），就是为了要更像一些吗。浪漫的法国人这个时候却变得异常的严谨：很多勃艮第产区地图上还是会把这2 个园区分开，以示风土的不同。

里奇堡里还有多少位主人（地主）？

跟大部分勃艮第葡萄园一样，里奇堡虽然只有8点几公顷，但也是同时被多个生产商共同所有的。其中最大的地主就是DRC家了，具体如下：

DRC：3.51  公顷

乐花酒庄（Domaine Leroy）：0.78 公顷

大金杯酒庄（Domaine Gros Frere et Soeur）：0.69 公顷

AF格厚斯酒庄（Domaine A.F. Gros）：0.60 公顷

安妮格厚斯酒庄（Domaine Anne Gros）：0.60 公顷

帝波酒庄（Domaine Thibault Liger-Belair）：0.55 公顷

凯慕思酒庄（Domaine Meo-Camuzet）：0.35 公顷

格里沃酒庄（Domaine Jean Grivot）：0.32 公顷

奇梦酒庄（Domaine Mongeard Mugneret）：0.31 公顷

月老酒庄（Domaine Hudelot-Noellat）：0.28 公顷

富郎丹园酒庄（Domaine du Clos Frantin，Albert Bichot 旗下酒庄）：0.07 公顷

被分割成若干片的里奇堡，其中标①的都是DRC家的里奇堡田，只有一块在”或者里奇堡“，其它的都在”里奇堡“。

DRC的里奇堡：里奇堡之首

1760 年，康帝公爵在购入罗曼尼•康帝园的同时，也顺带收购了一小部分（0.13 公顷）的里奇堡。后来，DRC 又陆续收购了一些小地块，形成了今天3.51 公顷的面积，占到了里奇堡园区总面积的近一半。目前，DRC 在里奇堡共有6 个地块，其中1 个位于Les Veroilles sous Richebourg，其余的在Les Richebourg。

DRC 的里奇堡园采用有机耕作方法，不施化肥和农药，使用自家生产的有机肥。其葡萄树树龄约为30 岁，葡萄采摘后不去梗，并经过冷浸渍处理，发酵后使用全新的橡木桶陈酿12个月以上，装瓶前不过滤。

 

DRC 的里奇堡年产量约为1.2 万瓶，国内价格上万，具体看年份。

DRC 的里奇堡葡萄酒被认为是里奇堡中最好的，酒体饱满，酸度好，单宁呈丝绒质感，香气有着典型DRC 高贵典雅的气质，檀木、红果、玫瑰、矿物、菌菇、香料融为了一体，并带有一丝全梗酿造的青丝，余味非常地悠长，很好地表现出了里奇堡的风土。

年轻的里奇堡葡萄酒表现出强壮、浓郁的酒体，单宁感强，这又是会压制果味的表现，显得严肃而缺乏活泼感，香气上更多地是褐色水果、可可、甚至是烤牛排的味道。但窖藏 20-40 年之后的里奇堡葡萄酒却有着极致的表现，酒体饱满有力，单宁如天鹅绒般轻柔丝滑，充斥着令人愉悦的红色/黑色水果风味以及紫罗兰、松露、矿物质等迷人香气。犹如《神之水滴》描述的那样，啜饮一口，令人回味无穷，其馥郁芬芳的气味，令人如同置身于一片一望无际的花田中。

 

梗：这也是为什么年轻的酒，开瓶并没有传奇般的极致表现，需要男主神咲雫一番神奇华丽的醒酒（催熟）后，才会徐徐展现好酒的魅力的原因。

 

男主的爸爸神咲老先生在弥留之际，喝的最后一支酒——1959年份的亨利·贾伊尔里奇堡。

亨利·贾伊尔与里奇堡

· 亨利·贾伊尔（Henri Jayer）（1922 —2006），是勃艮第 Burgundy 最著名的葡萄酒酿造大师，人称“葡萄种植之父”、“酒神”、“勃艮第之父”等等。大师长年居住并生活在勃艮第最著名的沃恩·罗曼尼（Vosne-Romanée）村，他在这里酿造出世界上最为梦幻的罗曼尼·康帝，他酿出的依瑟索（Echézeaux）、里奇堡（Richebourg）和沃恩·罗曼尼巴郎图（Vosne-Romanée Clos Parentoux）（这款我们后面会说到），都是世间稀少的出色的葡萄酒珍酿，被世人趋之若鹜，一酒难求。老人因病于法国第戎辞世，终年 84岁。

亨利·贾伊尔（Henri Jayer）的“葡萄酒之父”的名头，至今无人可替。在《神之水滴》书中也有对这位已故长者的尊敬和怀念，评价颇高。

梗：为什么亨利·贾耶尔有里奇堡的酒，里奇堡却没有亨利·贾耶尔的田？阿雫父亲去世前喝的是亨利·贾耶尔的里奇堡，真的有1959年亨利·贾耶尔的里奇堡吗？

其实，亨利•贾伊(Henri Jayer) 自己在里奇堡并没有土地，而是通过租赁别人家里奇堡的土地来酿造葡萄酒的。

1945年，亨利与凯慕思（Camuzet） 家族签订了10年期的土地租用合同，后者拥有沃恩·罗曼尼（Vosne-Romanée）的几个著名的葡萄园（就是上图的⑦）。贾伊尔负责葡萄园的生产和酿酒，换来的是葡萄园一半产量的酒以他的名字命名。这项契约一直延续到1987年，准确地说，是到1988 年葡萄采收季的前几周（亨利•贾伊尔酿造了40 多个年份的里奇堡葡萄酒，最后一个年份是1987 年），凯慕思（Camuzet）家族年轻的继承人接手为止。

 

还有一个说法是：在20 世纪50 年代的时候，凯慕思酒庄的里奇堡园地重新种植了葡萄。由于葡萄树太年轻，亨利•贾伊尔酿造的里奇堡葡萄酒都被卖给了别的酒商，直到1976 年才以自己的名义装瓶出售。刚好跨过了书中所提的“1959年份的亨利·贾耶尔里奇堡”。

总之，亨利•贾伊尔的里奇堡葡萄酒被认为是可以挑战，甚至是可以超越DRC 里奇堡葡萄酒的。亨利•贾伊尔的“酒神”光环，加上里奇堡卓越的风土以及其极其稀少的产量。在亨利•贾伊尔酿造里奇堡葡萄酒的那40个年头里，每年的产量应该不过区区3桶，还要交给凯慕思家族一部分，产量更是少得可怜，使得亨利•贾伊尔里奇堡葡萄酒的价格极其高昂。在2006 年亨利•贾伊尔去世之后，这支酒的价格已是价值连城且一瓶难求，甚至比DRC 最顶级的葡萄酒还要贵上许多。

因为价高而稀少，世上鲜少有人能有幸品尝到亨利•贾伊的真迹，我这辈子是不抱希望了。传说中的亨利•贾伊里奇堡葡萄酒带有浓郁的个人色彩，拥有无与伦比的集中度、细腻的单宁、优雅的酒体以及强劲的矿物味，果味、香料味、橡木味源源不断，非常诱人。

说到这里，就不得不提到《神之水滴》书中第一集被女主紫野原不小心摔碎的那支1999年份的沃恩·罗曼尼巴郎图（Vosne-Romanée Clos Parentoux）——看完了上面的一堆，你是不是开始替女主感到心疼了呢？这款酒其实才是真正意义上亨利·贾耶尔酒庄所生产的。

亨利·贾耶尔酒园沃恩·罗曼尼巴郎图一级田，1999年份。当时已经创造出”罗曼尼·康帝“的亨利·贾耶尔，这款巴郎图的价格已经直逼康帝了。

直到“二战”后期，亨利·贾伊尔才买下了位于里奇堡上面一点的巴郎图园，并重新开垦种植适合的葡萄。园区的土壤镶嵌着石灰质土，非常坚硬，只能用炸药炸出一个个洞，才能把葡萄株种下。当年，这位在硝烟火光中耕作的酒农庄主共炸了400次。

在葡萄园管理上，贾耶尔庄主敢于对抗潮流，坚决不撒播钾肥，也拒绝施肥，只有在必要时才使用杀虫剂。他非常尊重土壤的自然特性，尊重土地上的各种生物。并且严格限制产量，牢牢把控品质关。当葡萄采摘回来后，他设置一张筛拣桌，毫不留情地将不够成熟或沾上腐霉的葡萄剔除掉。在酿酒过程中，耐心处理每个环节，不使用工业用酵母，也不进行过滤和澄清，酿出的葡萄酒呈绚丽的宝石红，香气繁复，单宁柔顺，易于入口，余味悠长，而且具有很长的窖藏潜力。

亨利·贾伊尔认为，酿酒属于哲学范畴，而非科学。注重感性，而非酿酒工艺学。遵循灵感与哲学的“听天由命”，因此他从来不会让酿酒槽的温度降低，不会帮助乳酸发酵。如同武侠的最高境界：无招胜有招，将种植与酿造，奉为人与自然的对话。

由于亨利·贾伊尔酒庄拥有的葡萄园面积过小，只有72公亩。葡萄酒产量更是稀如黄金，价格自然非常昂贵。尽管如此，庄主并没因其品质的杰出，数量的稀少以及名声的显赫而肆意提高价格，相反，酒庄的做法还是限定在每家餐厅和“候选客人”的购买数量，而且还必须是特定候选人名单资格购买。

由于“酒神”太过传奇，珍酿也是“一瓶难求”，像《神之水滴》里以亨利·贾耶尔为原型的传奇故事也是比比皆是。如果大家有兴趣，还可以找一部《候补名单》的短篇小说来读一读，故事也是特别悬疑扣人的，这里我就先不剧透了。

今天的故事就说到这儿，关于勃艮第、里奇堡、以及这位勃艮第最伟大的酒农的故事，让我们一起边喝边聊吧！分享葡萄酒的好故事，留言区交流。​​​​