关于帝政时代女装和紧身胸衣的关系，存在着一些两极化的误解。其中一类像《布里奇顿》那样，认为这时候的胸衣也很勒腰，但这个刻板印象的观点，稍微动动脑子就知道不合逻辑，都那样的衣服了还勒腰干嘛。而另外一种观点更普遍，认为帝政裙高腰、宽松，所以里边根本不穿胸衣。这个乍一看很有道理，容易被不知真相的人接受，但其实看看当时的史料就会发现，情况比这要复杂得多。
十八世纪末到1800年代，新古典主义之风最强盛的时期，女性时尚追求自然感，不需要像以前那样将上身箍成个漏斗。但即便如此，女装依然是比较立体结构化的，需要里边有支撑物，特别是要支撑胸。所以这时的胸衣——如图1至4——是一种短款，上边专门托胸的构造，和今天的运动文胸相似。甚至还有图5这种裹胸带式懒人胸衣，直接一缠一系就行了。
到1800年代末，虽然帝政裙继续流行，但自然之风消退，更崇尚人工感的潮流重现，对身体轮廓的塑造又被重视起来。于是到图6这张1810年时装画中，胸衣开始重新拉长。再到图7 的1813年，图8的1820年左右，我们可以清晰看到胸衣从短款变得长至包臀的过程。
图9是一个合集，最上边是早期那种懒人胸衣，下边和右边的是1810年代的长款，更结构化但并不勒。而到左边便是1820年代中期，女装腰线下移，细腰审美复兴后再次开始勒紧腰身的款式。
结论就是，帝政裙也要搭配胸衣，且是越来越长，越来越人工感的款式，但在整个流行时期都不怎么往里束紧。至于说穿着感受嘛，肯定比其他时代的强。考虑到那时候衣着的风格，长款的在秋冬季还能当保暖内衣用。至于天热的时候捂汗的问题，那时比现在能凉快些，所以或许还凑合。