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我们曾期待2020年会是一道漂亮的分水岭，可现实往往事与愿违，21世纪的第三个十年伊始，世界停转。打开过往几季的Look Book，当所有人都在考虑居家舒适度的时候，或许是时候开始改变了。当这个奇妙的节点延迟两年，熙熙攘攘的人群重返时装周之后，一切重启，好像什么都未曾发生过。

时代逼迫人们思考，当新型冠状肺炎疫苗在全世界普及之后，时尚圈也重新开始运转。这一季，漂亮的裙装占据着T台的大半江山，你甚至很难在伸展台上看到几个穿着裤装的女孩。摇摆的20世纪60年代标志性的迷你裙回归，人们从未像现在这般渴望解放，与立刻冲进舞池。

“后疫情时代”成为很多设计师的关键词，他们显然在家里冒出了无数的奇思妙想，而时装体系也在社交媒体之后迎来了第二次改变：视频直播发布逐渐取代预算高昂的走秀，越来越多不同面孔的女孩儿出现在T台上，时装变得比以往更舒适或是根本穿不出门，并没有所谓的中间地带，而有的品牌则选择返回往日的荣光，继续造梦。以及，我们要猝不及防地，说再见。

Louis Vuitton 2022年春夏系列

Louis Vuitton 2022年春夏系列

模式重建

与其研究强势回归的时装潮流和廓形，倒不如将目光锁定在更值得讨论的领域——模式与系统。

AZ Factory 2022年春夏系列

Miu Miu 2022年春夏系列

Chanel 2022年春夏系列

“这不再是一个小世界——在时尚界或是其他地方。”Prada的联合创意总监Raf Simons说道。这两位先锋的时装艺术家，从宣布合作伊始，便向人们展示着不一样的时装愿景。衣服本身的地位被降低，与此同时，讲故事的角度变得比以往任何时候都要重要。

成为Prada的联合创意总监之后，Raf Simons与Miuccia Prada在其上任之后的首个走秀系列中展示了新的玩法——双城记。品牌最新的2022年春夏系列在米兰和上海同时发布，这种形式前无古人，意在建立一个更加明确的“社区”，将那些拥有相同意识形态、价值观和信仰的人们聚在一起。

Prada 2022年春夏系列

秀场被不同的大型LED屏幕所包围，不同种族和肤色的女孩，穿着同样的衣服，在不同时区的T台中同时走出，很奇妙的瞬间，不是吗？

对“性感”的再次解读成为这个系列最重要的话题，迷你裙的长度让女孩们大方地秀出双腿，紧致的针织衫勾勒出她们曼妙的曲线，而被打开的后背则显得更加暧昧与迷人。长长的拖尾展示出一种“极为当代的轮廓”，Simons这样形容。探索服装本源，从而焕新重构。礼裙设计理念与轮廓精心描摹——唤醒对裙裾、束身衣骨撑和胸衣曲线的想象。精简至极，仅余核心。固有的建筑特性向来与身体衔接，自然隐含魅惑。过往印记往往塑造当下。恰如服装的剪影或记忆，缝制骨撑或束身衣蕾丝构造新装，从身体中汲取精华，而非千篇一律，轻裹裸露肌肤。裙裾概念回归高级定制丝绸的自然姿态。它们并不否认风格桎梏的传统内涵，被重新考量、思索、直面，身体获得自由。晚装的优雅语汇贯穿整个衣橱，双面缎、绯红蕾丝面料巧妙运用，惊艳众人。视角转换，经典标识与符号的涵义经受质疑。晚装内在的梦幻之感为现实生活所平衡。

Prada 2022年春夏系列

从小世界到大世界，从封闭到开放，从不可能到可能。我们正在一步步地见证时装和这个时代的未来。

Miuccia Prada与Raf Simons这种非家族式的合作关系正在慢慢成为时装世界的另一种模式。2020年春夏时装周，Dries Van Noten曾经邀请高级定制大师Christian Laroix一同设计了一个烂漫难忘的系列。与其说是合作，倒不如说是两位相识多年的好友的一场切磋与互相成就的一个礼物。

Dries Van Noten 2020年春夏系列

这种情感大于商业价值的合作系列更像长夜中的二重奏，Jean Paul Gaultier同样是这场二重奏的演奏家之一。他选择与年轻的设计师一同发布高级定制系列，首当其冲的便是擅长解构的Sacai。

Jean Paul Gaultier 2021年秋冬高级定制系列

渐渐地，这种属于两个人的二重奏变成了有关集团和品牌的交响乐，最初的那两只蝴蝶恐怕没有想到会掀起如此破格的巨浪。

一个世纪之后，Gucci选择与盟友Balenciaga一起庆祝自己盛大的生日。Alessandro Michele在Gucci 2021年秋冬系列中与Balenciaga合作，让这两个原本毫不相干的单词组合在了一起。

Gucci 2021年秋冬系列

你很难不在这个系列中看到Gvasalia的影子，无论是交错排列的字母还是标志性的袜靴都奇妙地与GUCCI Monogram融合。两种美学互相交融，像藤蔓般交织在一起，结出了奇妙的果实。当然，这两个字母组合足以引领下一场千禧一代的狂欢，并持续出现在你的社交媒体上。

Alessandro Michele与Demna Gvasalia共同汲取了这个世界的养分，前者着迷于回到浪漫又暧昧的旧时代，而后者则乐于描绘一个冷峻又先锋的未来形象。有趣的是，这两个被不同阵营拥护的设计师，竟然在这一次达成了某种共识，一同抹去了过去、当下与未来的界限。

时代真的变了，社交媒体彻底改变了时尚的话语权，而去年那场席卷全球的人类考验则让时尚圈迅速开启“适者生存”模式，催生了更多新奇的玩法。困难并没有阻挡任何人前进的脚步，而是拓宽了新的思路。

Alessandro Michele正在借此东风改变整个行业的规则，但仔细想想这并不奇怪。Michele向来就像个炼金术士一般，将各种有着天马行空般奇思妙想的男孩女孩聚集在一起，共同组成了一张绚烂的云图。而这一次，Michele只不过将他的想法变得更大胆一点——天下大同，存在永远即合理。

下一棒，传给了Kim Jones和Donatella Versace。伴随着Dua Lipa的动感音乐，在Versace 2022年春夏系列之后，Donatella为这个久违的走秀保留了更大的惊喜——Versace X Fendi。

Fendi与Versace的合作系列

Fendi与Versace的合作系列

当你的手机屏幕中出现“Versace by Fendi”和“Fendi by Versace”，你可能已经不像之前几次那么惊讶了，这个世界是不是真的走向疯狂，一切都乱套了？

这不是一次联名。准确地说，对于Versace和Fendi这两个标志性的时装品牌，这象征着两个群体打破传统终于走到了一起，引发了时尚界的空前时刻。"Fendace”——既是对意大利时尚的赞美，也是对既定秩序的彻底颠覆，“Fendace”是属于大写F (Fendi)和大写V (Versace)的时尚。它代表自由、乐趣与精湛的技艺。跨越奢侈品集团的界限，以友谊和相互尊重为灵感启发——“Fendace”的双重标签事实上正是一种角色互换。 Donatella Versace和Silvia Venturini Fendi首次将个人置身于各自的家族企业之外，转而从彼此的愿景中汲取灵感, 而Kim Jones——作为领悟和重塑品牌的老手则为两位设计师指明了前进的方向。

在Kate Moss和Amber Valletta一起谢幕之后，Kim Jones突然出现，标志性的“双F”随即转换成震慑的美杜莎。Versace著名的别针礼服之上，是一串由Fendi Monogram围绕而成的颈圈，而法棍包则被别的Versace元素装饰着……在本次合作中，Kim Jones和Silvia Venturini Fendi分别承担了Versace by Fendi女装和男装的设计，展示了 他们对Versace的非凡愿景，而Donatella Versace则负责Fendi by Versace的所有设计，展现了她对Fendi的独特诠释。随着两个品牌的设计造型全部释出，本次合作传达了一种独特且交叉融合的趋势，每个品牌的元素都被移植调换，但同时，双方内心深处仍存有对二者传统和文化的深深敬意，以及对设计师展现自我的互相鼓励。毋庸置疑, 只有在保持尊重和相互信任的前提下，本次合作才能取得真正的成功。归根结底，“Fendace”是关于当今时尚界呼唤真诚而非策略的体现。

Fendi与Versace的合作系列

Versace by Fendi的灵感主要来自于Versace在20世纪90年代中后期的作品，它探索了一种二元性的概念，其中最明显的就是将Fendi Monogram与Versace的希腊回纹相融合。在这里，服装发生了蜕变，许多作品都采用了两面穿着的设计，Fendi的Logo暗纹和精湛工艺隐藏其中，例如锁子甲皮制单品。在这次合作中，历代经典元素贯穿始终。而Fendi by Versace则采取了更加摇滚朋克的方式，Donatella Versace将拆解和重组作为设计关键元素。在她的设计中，来自Versace的金属别针反复出现并刺穿了Fendi的标志和符号。其中，链条与蕾丝和镶有水晶的F字母组合在一起，重新诠释了Monogram的概念。她还利用丝绸褶皱来模仿牛仔布和羊毛质地，让Fendi的世界变得更加年轻叛逆。

Fendi与Versace的合作系列

“今年二月份，在成衣秀之后，我们和Donatella一起吃晚饭。Silvia和Donatella相处得很好，为什么不要玩得更开心呢？我们设计了Versace，而Donatella设计了Fendi。请记住，这两所时装屋并未被划归到一起，我们只是作为朋友这样做，出于对彼此的尊重。它从未被计划为商业活动。这实在令人兴奋，有些事情是我从未亲眼看到过的。当她去Fendi档案馆时，她偶然从我们正在看的同一时期挑选了同样的东西。Donatella从未为其他品牌设计过，Silvia也没有，所以很有趣。但背后的原因很简单：当我们回归真实的T台展示新一季的时装时，我们想做一些乐观和有趣的事情。我们想这样做是因为我们彼此相爱。”Kim Jones解释道。

Kim Jones和Donatella Versace

在此之后，也有传言称Fendi将与Kim Kardasgian的塑身衣品牌Skims合作，那个让奥黛丽赫本驻足的Tiffany则被传言要与Supreme合作，对，就是那个“不是你妈妈的Tiffany”。

前段时间，The Lyst Index的统计数据显示，Balenciaga的热门程度在第三季度直接从第六名升至首位。Demna Gvasalia显然掌握了这个时代的流量密码，就像当时他凭借那个大一号的套头卫衣火爆全球一样。

在提前举办的Met Gala上，Balenciaga获得了品牌前所未有的关注度（在此之前Balenciaga并不是女星们在红毯上的最佳选择）。这一季，Demna Gvasalia直接将秀场布置成了红毯，你并不知道那些红毯上的明星是不是来给Balenciaga走秀的。取而代之的是红毯上摄影师疯狂的喊叫声：“Cardi B ! Lewis Hamilton! Dev Hynes! Naomi! Amber! Ella Emhoff! Mark Tuan! Elliot Page! Isabelle Huppert!”“Give me one give me one！”

而本季最惊喜的合作IP，同样来自Balenciaga。在别开生面的红毯秀结束之后，是Balenciaga与《辛普森一家》合作的特别剧集。剧集讲述了辛普森太太过生日这天，一家人被Balenciaga邀请去巴黎走秀的故事，Anna Wintour在其中有不少精彩戏份。

“我一直很喜欢《辛普森一家》，因为它的整个半开玩笑的性质和它略带浪漫天真的一面。”Demna Gvasalia说道。

让我们大胆预测下一季的趋势，或者是未来五年的景象。Chanel的斜纹软呢外套镶嵌着Louis Vuitton的图腾，Dior的Bar Jacket是由三宅一生褶皱制成的百褶裙，秀场上提供“可口百事可乐”，而门外则停着由特斯拉提供无人驾驶技术的劳斯莱斯，Kim Kardasgian再一次和ye上了头条新闻……

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Louis Vuitton 2022年春夏系列

时装本质

总有人会把我们从幻想中拉回到现实中来，当飞速运转的新模式还未磨合结束的时候，不妨看看疯狂的另一边。

总有人需要去办公室工作，时尚圈好像越来越不关心职业女性的衣橱，当然，除了Miuccia Prada。在Raf Simons成为Prada的联合创意总监之后，Miu Miu成为Prada女士唯一全权掌控的品牌。而这一季的Miu Miu女孩儿，Prada极了。

Miu Miu 2022年春夏系列

Miu Miu 2022年春夏系列

“我对日常物品很有兴趣——我想赋予那些不起眼的事物以力量和价值。当下，我们注重现实感，而非尝试创新，意在礼赞并提升这些普世的着装原型。”Prada说道。

可以放低的腰线并不是要把你拉到千禧年糟糕的格莱美红毯上，而是像Lee Alexander McQueen钟爱的那样勾勒出女性优美的线条。“制服”向来是Miuccia Prada世界中最关键的几个词汇之一。“本系列没有无谓的创新，不着力于时尚。它关乎经典，关乎令人思考大局的服装。服装是生命的一部分，但不是生命的意义。对我而言，这是一种直觉——反映生活的直觉。”

这一季，她用大量的针织衫、衬衫与卡其色西裤填满职业女性的衣橱。当然，如果你有胆量让自己的夏天有点露肤度的话。经典作品为创作基础——裤装，毛衣，衬衫，夹克，西装，紧身连衣裙皆为日常着装的绝对原型。剪裁工艺衍生出全新平衡比例，保持服装鲜明个性，又不改变服装与身体的关系。长裤变身简短半身裙，毛衣与衬衫巧妙镂空，身体若隐若现。毛边等建构元素一览无余，尽显身体运动的自然随性。新释既有风格的理念延伸至New Balance合作款——574运动鞋重构为白色、卡其色、丹宁蓝色，再现毛边设计。刺绣铺陈于连衣裙与西装，展现晚装装饰元素。日装与晚装美学语言交织，皆有生活用意与寓意。此系列矫正无谓的求新，审视着装的基本现实与人们对服装的欲求。它放大实质，关注现实。秀中的几个女模特看起来甚至有点男孩儿气，粗犷的腰带加重了她们的雄性气质。

而Miuccia Prada所钟爱的艺术特质则由场景实现。Miu Miu时装秀的物理空间与虚拟空间伴有艺术家Meriem Bennani的作品，其作品体系以镜头为媒介探讨亲密关系。该理念与女性和时尚的相互关系彼此呼应、交叠。Bennani创意构思契合此系列主题，借由一系列艺术家母亲扮演主角的电影艺术干预来掌控Miu Miu直播。梦幻场景与时装秀直播实时混合，模糊了虚实界限。

在被新冠疫情掌控一年之后，穿着Miu Miu的女孩回到办公室，势必要打破一些规则，就像你在上学的时候疯狂地把半裙拉高，打造出迷你裙的效果。“这太正常了，但对我来说太奇怪了。奇怪已经不奇怪了。剪裁富有力量——这是一种直接行为，颇为基础，但能产生巨大影响力。如今，我很关注经济的概念，即缩减成本，利用现存的真实之物，转变我们已有之物。”Miuccia Prada打趣道。

镜头的另一边，Nicolas Ghesquière为我们带来了这几季中最精彩的表现。他向来喜欢“操纵”时间，模糊过去、当下与未来的边界。来自19世纪的巨大裙撑上面搭配着极为现代的宽肩西装，而模特头上则戴着富有20世纪20年代艺术装饰风格的墨镜，以及，披肩的作用再次被强调。看起来不合时宜，下一秒又觉得妙极了。

今夜，时间无足轻重但亦为一切。时间消融功能与规则的壁垒，也融合时装风格的多样。昼夜更迭，寻常制服化作锦衣华服。时装亦营造体验，树立宣言。先人一步，引领潮流。跨越数世纪的创意得以汇聚，风格涌动，焕然新生。“我喜欢穿越时代的吸血鬼形象，适应那个时代的着装规范。”Nicolas Ghesquière说道。

“洛杉矶改变了你。或者至少它改变了我。在欧洲生活了30年之后回到美国，我能感受到自己的品位在发生变化，而且变了很多。或许是因为疫情的原因，在家的时间变多了；或许是洛杉矶的生活方式更加轻松，这一季我着迷于一种既时尚又直截了当同时兼顾休闲态度的魅力。洛杉矶自带一种光泽，这种光泽像喷枪般慢慢在脑海中挥洒、蔓延……越来越多的人只有在晚上或者社交媒体上才穿着时尚。Instagram可能会最终拯救时尚。人们现在似乎只为了红毯和个人主页上的照片才盛装打扮。黑色不适合拍照，所以衣服需要越来越卡通化。它正在改变我们对美的看法。当然，也改变了我的。”Tom Ford说道。

Tom Ford用色彩和缀满全身的亮片来诠释他对新时代的乐观情绪，在他与儿子妥协之后，他决定将工字背心搬到T台上，当然，以Tom Ford的方式。从头到脚、令人离不开眼的聚光灯效果以及Yves Saint Laurent式的明亮配色，看起来十分躁动。

Tom Ford 2022年春夏系列

“我记得Diana Vreeland曾经说过：‘我知道这很多，但这就足够了吗？’这个系列中的大多数作品都是晚装。时髦、干净、有力。我的顾客会将这些衣服拆分成不同单品，白天与他们的牛仔裤、运动衫搭配，到了晚上，可以选择从头到脚穿着。有人说我不喜欢色彩，但其实我的第一场Gucci 秀就充满了色彩。我的Yves Saint Laurent秀场一直沿用Saint Laurent先生的色彩组合，而且似乎能发生意想不到的碰撞。这些早期的职业经历一直伴随着我，同时也体现在这次2022春夏系列中。我的确很喜欢色彩，但我发现除非细心组合，否则它会掩盖造型轮廓。这个系列充满了色彩：裸色、淡紫色、黄绿色、淡绿色、令人振奋的粉红色、古铜色、嫩绿色、银色、金色和青铜色。我要么喜欢同色调搭配在一起，要么喜欢强烈的色彩碰撞。在我看来，一点点的坏品位也无伤大雅。总之，我认为这是一个充满希望的系列，而且出现在我们都需要希望的时刻。我们现在比以往任何时候都需要希望。春天对我来说总是那样，但这个春天尤为特别。我们现在的生活需要一点光。”Tom Ford无比真挚地，将他对疫情之后的走秀系列的感想娓娓道来，他永远光彩照人，不放过任何闪光的时刻。

真正将这种乐观情绪推向高潮的，恰好是巴黎时装周的最后一天，由Virginie Viard所执掌的Chanel献上。

Chanel 2022年春夏系列

Vivienne Rohner举起相机的画面，定格为一副黑白色调的肖像大片，出现在Chanel 2022春夏高级成衣系列发布会邀请函以及发布会现场设计中。“因为时尚与服装、模特与摄影师有关。”摄影是Chanel基因中不可缺少的一部分，“Karl Lagerfeld以前会亲自拍摄Chanel的宣传与广告大片， 现在我会邀请摄影师们拍摄。我喜欢他们眼中的Chanel，他们呈现我的创作并给予我启发。我喜欢20世纪80年代时装秀中闪光灯发出的声音，我想捕捉那种情绪。”Viard说道。

Chanel 2022年春夏系列

伴随着George Michael的《Freedom！'90》的，是同样来自那个年代的张扬自由的氛围。T台被装饰成上世纪八九十年代Chanel伸展台的样子，模特并没有绷着脸，而是像那个时候一样尽情舞动。摄影师取代主编和KOL们，再次成为秀场的头牌，捕捉她们欢乐的每一刻。“这是一件奇妙的物品，一种性感的姿态，能够唤起许多回忆。我很喜欢（20世纪）80年代的时尚发布会，当模特走在T台上时，四周响起的闪光灯的声音。 我想重新捕捉那种情绪与氛围。”

Chanel 2022年春夏系列

系列中充斥着许多简约的金色或白色泳衣，其上饰以黑色滚边，还有粉色或淡紫色的斜纹软呢短款连衣裙、渔网半身裙、丹宁套装，以及饰以多彩钩针编织的外套。此外，本季有许多印花，例如于黑色雪纺上展翅的色彩斑斓的蝴蝶。部分廓形搭配大号购物包或配以大号链条的菱格纹手袋。玛丽珍鞋与凉鞋上的搭扣、上细下粗的鞋跟设计，“令人联想起海盗鞋，”Virginie Viard饶有兴致地说道，“我总是喜欢加入一些浪漫的元素，带有一丝神秘感。”

Chanel 2022年春夏系列

每一寸空气都洋溢着享乐主义和派对的氛围，成为本季时装周最靓丽的一道风景，令人无比难忘。

Chanel 2022年春夏系列

本季时装周的最后一场秀，是由四十几名设计师共同呈现，为了纪念今年4月因新冠病毒去世的伟大的设计师Alber Elbaz而举办的纪念秀。其中包括当下最具影响力的设计师：Dries van Noten、Olivier Rousteing、Rick Owens、Iris van Herpen、Pierpaolo Piccioli、Maria Grazia Chiuri、Jean Paul Gaultier……他们以各自的方式，纪念这位为时装界带来无数欢乐的设计大师。

AZ Factory 2022年春夏系列

“我们想找到一种特别的方式来庆祝Alber的精神，”Elbaz 的长期合作伙伴 Alex Koo 在预览设计师为致敬而创作的服装时解释道，“看到每个设计师展示 Alber 的不同方面真是太美了，这一切都关于爱。”

“小胖子”Alber Elbaz的经典漫画形象出现在各式裙装中，他标志性的蝴蝶结和三件套，以及曾经设计过的那些曼妙的裙子，以另一种方式被纪念，获得重生。

最后，大幕拉开，模特们在三层高的钢筋网格中出现，勾勒出Elbaz的肖像，心形的纸屑伴随着欢呼声和泪水纷纷落下——我们从未忘记他。

人生中的很多告别总是让人猝不及防，这个世界会变得更疯狂，时代在飞速地旋转，每个人都无法停下来静心思考。就像《美丽新世界》中的苏摩，只要吞下一颗，任何烦恼，都会立即烟消云散。美丽的，新世界，“美丽的”，新世界……

From GLASS China Issue 05.

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